Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить!
Untitled-1

Строительство дома из газобетонных газосиликатных блоков

Уже после того, как вы подписали все проектно-сметные документы, а так же выделено место под необходимое строительство, должно проводится планирование вашей строительной площадки. Необходимо установить ограждение, сделать освещение, проверить и подготовить строительные леса. Далее специалисты проводят все геодезические замеры, точно определяют правильность положение осей здания, а так же уровень пола первого этажа (это будет точка нулевого горизонта). После, к месту возведения здания вскоре подводят все наружные коммуникации. Строительная компания СтройГрупп берет на себя все вопросы по строительству дома газобетонными блоками.

Хранение и транспортировка газобетонных блоков

264042735.jpgВо многих случаях купить газобетон на много проще и дешевле, заказывая необходимую доставку материала до самого места проведения строительных работ. Но в ряде случаев вывоз газобетонных проводится самостоятельно. Газобетонные блоки работники упаковывают в достаточно прочную герметичную термоусадочную пленку, которая в свою очередь надежно защищает от влаги продукцию. Это уменьшает риск порчи материала при перевозке. Основная задача покупателя, который сам перевозит газобетонные блоки – полная защита от возможных механических повреждений. Уже после погрузки паллеты, с поставленными на них блоками, хорошо закрепляют мягкими стропами, непосредственно которые предохраняют груз от различных столкновений, а так же перемещений. При выгрузке полет, используют мягкие стропы.<

Далее полиэтиленовую пленку снимают и газобетонные блоки, которые постоянно, в течение достаточно долгого времени хранят на полностью открытой площадке, подвергаются самым неблагоприятным атмосферным воздействиям. Конечно, при повышении влажности, все свойства газобетона ухудшаются, потому газобетон следует держать под навесом, сделанного из гидроизоляционного материала, либо же на закрытом складе. Все паллеты с газобетонными блоками, складируются на уплотненной ровной площадке. Самая максимальная высота штабелей – примерно два яруса.  

 

Основа подвала и цоколя

4135493472.jpgВ сторону фундаментов для домов, сделанных из газобетонных блоков, ходят два распространенных заблуждения. Первое: газобетон – очень легкий материал, потому на данном фундаменте можно неплохо сэкономить. Второе: строение, сделанное из газобетона, может стоять лишь только на цокольном этаже, из самого обычного бетона, что в свою очередь повышает стоимость самого строительства. В принципе независимо от того, какой именно материал будет применен для возведения стен, хороший, есть тот фундамент, который может в полной мере обеспечить постоянство формы всего дома. Нагрузки от веса стоящего малоэтажного дома, передаваемые на любой грунт, относительно невелики, а так же не могут стать каким-либо определяющим фактором при выборе необходимого фундамента. Попытка как-то сэкономить на фундаменте, может стать нежелательным появлением трещин, на стенах нового строения. Идею заложить фундамент из газобетона не стоит всерьез рассматривать – основа дома в полной мере должна быть изготовлена из достаточно «основательного» материала. 

Фундамент сделанный для дома как из газобетона, так и пенобетона – устойчивая железобетонная плита, обеспечивающая серьезную минимальность, а так же равномерность усадочных деформаций. Всем основанием для дома может стать устойчивый монолитный ленточный фундамент, лежащий на песчаной подушке либо же столбчатый фундамент, обвязанный крупным монолитным железобетонным поясом.

Существуют разные вариации дома из газобетона

Сам газобетон обладает довольно низкой устойчивостью к разного рода деформирующим нагрузкам на изгиб. Особый монолитный фундамент минимизирует все деформационные нагрузки, а так же, предотвращает появление глубоких трещин в газобетонных стенах. Для производства монолитного фундамента, применяют высокопрочный газобетон. Процесс армирование делают арматурными стержнями, которые должны быть в диаметре не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – особое, спецефическое основание дома, которое может вполне применяться на всех видах грунтов. Данный фундамент способен выдерживать серьезные жесткие климатические условия, а так же значительные возможные колебания грунта, без образования каких-либо перекосов здания. 

Монолит как основа для стойкого фундамента.

1147028336.jpgПлиту, которая составляет единое целое с опалубкой, равномерно закладывают под всю площадь закладываемого здания. В процессе укладки фундамента применяют не менее двух слоев крепкой арматурной сетки. Внушаемая площадь опоры железобетонной плиты минимизирует давление на грунт. Фундамент-монолит, который предлагает компания «СтройТорг» устойчив к любым нагрузкам, возникающим при просадке, как замораживании, так и оттаивании грунта. При возможных колебаниях почвы плита двигается крепко вместе с грунтом, обеспечивая полную сохранность здания. 

Нормальная толщина железобетонной плиты, которая образует фундаменты малоэтажных домов, сделанных из газобетонных блоков – это 40 см, из которых полных 30 см находятся выше самого уровня земли, а 10 см – соответственно ниже. Сплошной фундамент-монолит, непосредственно служащий основанием для небольших загородных домов, в принципе не требуется углублять на необходимую глубину промерзания. Необходимо устройство дренажа вокруг всего фундамента, а так же укладка двухслойной гидроизоляции, которая будет лежать на подбетонке .

Уже после укладки гидроизоляции делается армирование, а так же заливка фундаментной плиты. И когда бетон затвердевает, делаются работы по вязке арматурного каркаса, а так же созданию опалубки стен. Что же говорить о каркасе, то он создается в виде специальной цельной конструкции, в полной мере захватывающей отмостку. Необходимое расстояние между стержнями арматуры примерно должно составлять не более 30 см. И для раннего предотвращения вспучивания стен вся опалубка жестко фиксируется специально выравнивающими балками, а так же стяжными болтами и домкратами. Для того, чтобы бетон не вытекал, необходимо к внутренней стороне опалубки закрепить полиэтилен либо же рубероид.

Все бетонирование выполняют аккуратными слоями не более 15 см. Используемый бетон, лучше «Аэробел» разравнивают лопатой, а далее утрамбовывают штыкованием. Конечно для того, чтобы бетон заполнил все пустоты между опалубкой, а так же арматурой, опалубку хорошо простукивают снаружи. Уже армированные фундаменты бетонируют сразу в один прием. А вот неармированный фундамент можно заливать с перерывами. Демонтаж всей опалубки производят уже после того, как бетон выстоялся и при этом набрал прочность. Некоторые полости, образующиеся между имеющимися стенами котлована, а так же фундаментом, засыпают грунтом.

Для фундамента дома – ленточный монолит

3181126911.jpgТа железобетонная полоса, которая идет по периметру здания, четко образует, жесткую горизонтальную раму, непосредственно, которая обеспечивает устойчивость всего строения. Для полного устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента в принципе не нужно заливать бетонную плиту. Тут вместо котлована делают траншею глубиной не менее 0,5 м по периметру здания. В самой траншее устраивают песчаную подушку примерной глубиной 0,4 м. Подушку хорошо уплотняют. Далее устанавливают деревянную опалубку, именно в которую укладывают арматуру. Всю арматуру скрепляют, затем после чего в опалубку заливают уже бетон.

Устойчивый мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент ни в коем случае нельзя заливать на любое промороженное основание. Все работы проводятся только в теплое время года. Если фундамент как-то устраивается при минусовых температурах, такая заливка может проводиться лишь только непрерывно. В данном случае обязательно утепление всей опалубки нагревателями, а так же прогрев залитого бетона именно до тех пор, пока не наступит хорошо схватывание материала. Так же возможна заливка заранее нагретого бетона (самый экономный способ), бетонирование с использованием противоморозных добавок, а так же подогрев бетона калориферами и мощными тепловыми пушками.

Так как газобетон имеет достаточно малый удельный вес, при строительстве разнообразных домов из газобетонных блоков, так же как и при возведении деревянных домов, полностью обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с приемлемой глубиной заложения 0,5 м и более. Если вы под домом планируете построить цокольный этаж, подвал либо же гараж, нужно устанавливать хорошо заглубленный ленточный фундамент.

Дома из газобетона и столбчатый монолитный фундамент

6.jpgКаркас всего столбчатого монолитного фундамента – это столбы, устанавливаемые в углах самого здания, местах с повышенной нагрузкой, а так же местах пересечения стен. Нормальное расстояние между столбами – примерно 1,5-2,5 м. Столбы в принципе могут быть изготовлены из бетона «Аэробел», железобетона, кирпича либо же камня. Основная глубина заложения столбов приблизительно должна быть на 10-30 см больше чем глубина промерзания грунта. Достаточно важно, чтобы столбы полностью были установлены строго по вертикали. Пространство между данными столбами заполняют специальным крупнозернистым песком либо же щебнем. Далее фундамент заливают либо бетоном, либо железобетоном. Таковой столбчатый монолитный фундамент не используют на слабонесущих грунтах, а так же в местах, с сильными перепадами высот. Данный фундамент нельзя применять в качестве опоры для зданий сделанных из газобетонных блоков как с цокольным этажом, подвалом так и гаражом. 

Никак независимо от того, из какого именно материала сделаны стены дома – это из газобетона, пенобетона, либо же обычного кирпича, при каких-либо подвижках фундамента на стенах вполне могут возникнуть трещины. Газобетон – это достаточно хрупкий материал, в общем, не обладающий устойчивостью к разнообразным деформационным нагрузкам. Всю необходимую защиту от трещин, так же, которые вызваны не предвиденными подвижками фундамента, обеспечивает полное продольное армирование кладки. Заложенному фундаменту для дома из газобетона нужна горизонтальная, а так же вертикальная гидроизоляция, непосредственно, которая выполняется в полном соответствии лишь с индивидуальным проектом. Стены подвала, а так же цокольного этажа вполне могут быть монолитными, в полной мере смонтированными из тяжелых бетонных плит либо же газобетонных блоков плотностью не менее 700 кг/м?. Все газобетонные блоки обвязываются специальным конструктивным железобетонным поясом. Делаются работы по гидроизоляции, а так же утеплению подвала и цоколя. 

Газобетон это гигроскопичный материал. При долгом застаивании влаги его влажность га много увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы нужно выполнять довольно тщательно. Использование газобетонных блоков непосредственно при возведении цоколя упрощает, а так же ускоряет строительные работы. Какое-либо дополнительное утепление цоколя из газобетона в принципе не требуется.

Технология постановки стен из газобетона

3344725919.jpgГазобетон – довольно легкий материал, не вызывающий какого-либо выдавливания клеевого раствора. В отличие именно от традиционных кирпичных стен, таковые стены из газобетонных блоков вообще можно выкладывать без пауз. В полном соответствии со строительными нормативами, для того, что бы класть наружные стены, необходимы блоки толщиной 375 - 400 мм, а для межкомнатных стен – необходимо не менее 250 мм, для постройки декоративных перегородок – уже не менее 100 мм. Приминение инструментов, специально сделанных непосредственно для работы с газобетоном, достаточно ускоряет, а так же упрощает процесс укладки и оптимальной обработки газобетонных блоков.

 

Технология укладки первого ряда из газобетона

1158471758.jpgПеред самой укладкой первого ряда блоков делается подготовка основания. Четко выполняется отсечная горизонтальная гидроизоляция. Тут в качестве гидроизолирующего материала нужно использовать рубероид, а так же любой другой рулонный битумный либо же полимерный материал, ибо полимер-цементный раствор на основе различных сухих смесей. Для выравнивания поверхности, как кельмой, так и гребенкой на слой гидроизоляции аккуратно наносится цементно-песчаный раствор, сделанный в соотношении 1:3. Ровняют основание по уровню.

Укладке именно первого ряда блоков следует уделить повышенное внимание. Конкретно от того, насколько ровно будет сделана кладка газосиликатных блоков непосредственно в первом ряду, зависит удобство всей дальнейшей работы, а так же качество всей постройки. Для того, что бы следить за ровностью укладки можно применять шнур и уровень. Выравнивание всех блоков первого ряда по горизонтали делается резиновой киянкой. 

Если же в первом ряду кладки есть зазор, величина которого оказалась меньше длины целого блока, нужно изготовить доборный блок. При производстве блока резка газобетона делается ножовкой для блоков, ручной либо же электрической пилой. Уже отпиленная поверхность выравнивается как полутерком так и рубанком для газобетона. Имеющиеся торцевые поверхности доборного блока в процессе установки должны быть в полной мере промазаны клеем.

Правильная укладка газобетонных блоков на клею

3167651777.jpgДля правильной укладки следует применять клей соответствующей консистенции. Нормальная густота клея – это консистенция густой сметаны. Сам клеевой раствор наносят специальным мастерком, особым ковшом с загнутым краем либо кареткой, ширина которой полностью соответствует ширине имеющейся кладки. Далее после нанесения, клей хорошо разравнивают гребенкой-шпателем. Уже когда укладка первого ряда полностью завершена, поверхность кладки четко выравнивают простым рубанком для газобетона. Пыль, а так же мелкие фрагменты, оставшиеся после процесса выравнивания, сметают любой щеткой.

Выравнивание кладки нужно будет повторять после укладки последующего ряда блоков. Не состыковки уровня блоков ведут к возникновению локальных очагов высокого напряжения, там, в области которых, в последующем возможно постоянное появление трещин. Все необходимые работы по укладке газобетонных блоков делаются с точным соблюдением технологии, а так же заданных параметров. Далее после застывания клеевого раствора данную газобетонную стену разобрать по блокам никак не получится – ее можно будет только сломать.

Остальные ряды кладки из газобетона

3737968899.jpgПоследующий ряд кладки начинают с любого из углов. Для того, чтобы в полной мере обеспечить ровность рядов, нужно устанавливать деревянные рейки-порядовки либо угловые, а при большой длине стены – необходимо промежуточные маячные газобетонные блоки. Вся укладка рядов проводится полностью с перевязкой блоков – четким смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Самая минимальная величина смещения – не более 8 см. Клей, который выступает из швов, не затирается, а полностью удаляется при помощи любого мастерка. Доборные блоки, а так же блоки сложной конфигурации делаются при помощи специальной ножовки для блоков, электрической пилы либо обычной ножовки с комплектующими твердосплавными насадками.

Все газобетонные блоки освобождают от имеющейся пленки по мере необходимости, для того, чтобы не подвергать воздействию любых атмосферных осадков. Уже проложенные фрагменты стены обычно защищают пленкой, которая осталась от уже распакованных блоков.

На что же клеить?

11.jpgМногие строители по старинке укладывают все газобетонные блоки на самый обычный цементно-песчаный раствор, тем самым полагая, что таким образом можно хорошо сэкономить. Но сама по себе низкая стоимость цементно-песчаного раствора, только лишь создает иллюзию экономии. Цена специально сделанного мелкозернистого клея превышает цену уже традиционного раствора, ну, примерно в два, а может в два с половиной раза. Но при этом, сам расход цементно-песчаного раствора, на одну единицу площади кладки, приблизительно в шесть раз превышает расход специального клея.

Неотъемлемое преимущество стен из газобетона – особая способность обеспечивать именно качественную тепловую изоляцию, непосредственно, которая достигается, как и за счет низкой теплопроводности данных газобетонных блоков, так и за счет небольшой толщины швов между ними. Особо плотное прилегание отдельных элементов может быть, возможно, только при применении клеевого раствора. А вот применение цементно-песчаного раствора, прямо ведет к увеличению всей толщины швов, а так же получению так называемых «мостиков холода» - неких разрывов в материале стены, вполне имеющих высокую теплопроводность. Постоянный теплообмен в областях «мостиков холода» в свою очередь приводит к появлению достаточно холодных участков на всей внутренней поверхности стен, сильному увеличению теплопотерь, появлению конденсата, сырости, а так же плесени.

И кроме того, традиционные цементно-песчаные растворы во много раз увеличивают неровность кладки, а так же уменьшают ее прочность на необходимое сжатие и на изгиб.

В свою очередь производители газобетонных блоков считают применение растворов, не предназначенных для особой кладки газобетона, нарушением всей технологии строительства, а так же рекомендуют выполнять кладку только лишь специальными клеевыми растворами. Нынешняя технология кладки газобетонных блоков с применением клея для тонких швов дает возможность уменьшить какой-либо зазор между блоками, а так же предотвратить образование так называемых «мостиков холода». Сам клеевой раствор для тонких швов транспортируется компанией «СтройТорг» в сухом виде. Непосредственно перед использованием его засыпают в воду. Данный раствор размешивают миксером, до того времени, пока он не станет однородной консистенцией.

Полностью независимо от формы газобетонных блоков, все несущие швы под завязку заполняются особым клеем для тонких швов. Так же по примеру, выполняются вертикальные швы, которые находятся между гладкими блоками. Все швы между блоками, характерно соединяющимися по типу паз-гребень, так же могут оставаться частично незаполненными. Основная толщина шва составляет примерно 1-3 мм. Газобетонные стены нормальной толщины (в климатических условиях Белгорода и Белгородского района– 375-400 мм), уложенные с применением клея для тонких швов, вообще не требуют дополнительного утепления. Для того, чтобы предотвратить получения высолов на стенах, в условиях холодного зимнего строительства используют клеевой раствор со специальными противоморозными добавками.

Специальные газобетонные U-блоки

2752295523.jpgАрматурный пояс (ибо монолитные балки) – конструкции, во много раз увеличивающие прочность строения, а та же перераспределяющие нагрузку от всех перекрытий. U-блоки применяются в качестве опалубки непосредственно под монолитные балки и произведенные на месте монолитные перемычки, всеобще перекрывающие проемы в стенах и всех перегородках. Все U-блоки устанавливают на месте вскоре будущей монолитной балки так, для того, чтобы более толстые стенки блоков были с наружной стороны. Под U-блоки, составляющие перемычку над дверным либо оконным проемом, устанавливают, ненадолго, временные подпорки. Имеющиеся вертикальные стыки блоков хорошо проклеивают. Затем уже в образовавшуюся полость импортируют арматурный каркас. Полость же заполняют особым мелкозернистым бетоном, непосредственно который выравнивают по грани всей кладки.

  

Правильное армирование газобетона

13.jpgДом, сделанный из газобетонных блоков, как и самое любое другое сооружение, подвергается систематическим деформирующим нагрузкам. Имеющаяся неравномерность усадки, осаждение почвы, а так же перепады температуры и постоянные ветровые воздействия вполне могут привести к появлению не приятных волосяных трещин, которые в принципе не влияют на несущую способность кладки, но все равно ухудшают внешний вид стен. 

В характерном отличии от газобетона, обладающего довольно низкой устойчивостью к любым изгибающим деформациям, арматура в свою очередь, воспринимает растяжение, возникающее конкретно при деформации здания, защищая стены от растрескивания, а так же обеспечивая защиту газобетонных блоков. На саму несущую способность кладки таковое армирование газобетона вообще влияния не оказывает. При оптимальном проектировании, а так же строительстве образования трещин можно вполне избежать. Для этого вся кладка разделяется на некие фрагменты деформационными швами либо армируется. В качестве особой дополнительной защиты газобетона от возможных трещин может быть применено армирование различных отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – данная мера предотвратит выход любых трещин на поверхность.

Сам проект армирования газобетона составляется непосредственно с учетом общих требований, специфических особенностей здания, а так же конкретных условий, в которых оно в свою очередь будет функционировать. Так, к примеру, будет нуждаться во внеплановом армировании длинная стена, постоянно подверженная ветровым нагрузкам.

Необходимая арматура закладывается в специально сделанные армопояса. Междурядное армирование при полном монтаже газобетонных конструкций в принципе не применяют, так как оно в полной мере нарушает толщину швов, а так же затрудняет кладку всех последующих рядов. Исключение – это армирование с применением нержавеющей фирменной арматуры небольшого сечения. Нужно армировать первый, основной, ряд газобетонных блоков, лежащих уже на фундаменте, каждый последующий четвертый ряд кладки, основные зоны опоры перемычек, ряд кладки под оконными проемами, все конструктивные элементы, получающие повышенную нагрузку. 

При укладке необходимой арматуры в область перемычек, а так же зон под оконными проемами нужно распространять армирование примерно на 900 мм в каждую сторону от края всего проема. Кроме того, таковая армированная кольцевая балка ложится под стропильной системой и на специальном уровне каждого перекрытия. Для правильной укладки арматуры, в верхней грани стоящих блоков, при помощи ручного либо электрического штробореза, делаются штробы. Далее после того, как из штроб удалена пыль, все полости заполняются, уже сделанным клеевым раствором. После, в клей укладывается арматура, а все излишки раствора хорошо удаляются. Для полного армирования газобетонной стены приблизительной толщиной 200 мм, тут достаточно одного прутка арматуры, общим диаметром 8 мм. Если же толщина стены превышает показатель в 200 мм, для армирования применяют уже два прутка. Деформационные швы вовсе не армируют.

Определение деформационные швов

Деформационные швы, так же как и армирование, хорошо защищают стены из газобетона от нежелательного появления трещин. Места для лучшего размещения деформационных швов, конечно же, определяются индивидуально. Обычно все деформационные швы, располагают где-то, в местах изменения толщины либо высоты стен, между холодной, а так же теплой стенами, в неармированных же стенах, длина которых превышает показатель 6 метров, в местах всего соединения газобетонных блоков непосредственно с другими материалами либо же колоннами и местах переплетения длинных несущих стен. Все деформационные швы нужно уплотнять пенополиэтиленом либо минеральной ватой. Изнутри данные швы обрабатывают специальным паронепроницаемым герметиком, а вот снаружи – атмосферостойким. 

Газобетонные перекрытия в домах

726419395.jpgДля создания прочных перекрытий в домах из газобетонных блоков используют два вида плит: газобетонные плиты, а так же многопустотные плиты сделанных из тяжелых бетонов. При применении газобетонных плит необходимо устройство армированного кольцевого пояса, сделанного из тяжелого бетона, который полностью обеспечивает устойчивость здания к любым ветровым нагрузкам, усадочным, а так же температурным деформациям и разнообразным аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты любых перекрытий, та же как и стеновые газобетонные блоки, делаются по стандартной технологии и при этом проходят обработку автоклавированием. Особые свойства материала обеспечивают достаточно высокую несущую способность, а так же низкую теплопроводность сконструированных газобетонных плит перекрытий. Пол, в характерной основе которого лежит плотная газобетонная плита перекрытия, всегда будет теплым. Полы, сделанные из газобетона, не нуждаются в каком-либо дополнительном утеплении. Гладкость, а так же идеальная геометрия прочных газобетонных плит перекрытий серьезно облегчает работы по отделке потолков. Таковые газобетонные плиты, служат очень надежной защитой от огня, в полной мере ограничивая распространение пожара, уровнем до одного этажа.

Многопустотные плиты применяются, если же расстояние между несущими стенами во многом превышает показатель 6 метров. Плиту, специально опирают на распределительный пояс, сделанного из монолитного железобетона либо армированного кладочной сеткой силикатного кирпича.

Скрепление всех элементов

Самый удобный способ для крепления элементов – закладка всей арматуры, еще на стадии возведения стен. Если же арматура закладывалась в двери, окна, кронштейны, а так же другие элементы, то можно крепить к стенам, сделанным из газобетонных блоков на особые дюбели либо гвозди. При нужде в высверливании отверстий в газобетоне ни в коем случае нельзя применять ударную дрель.

Утепление для дома из газобетона

Коэффициент всей теплопроводности газобетона близок к таким же, аналогичным, показателям дерева. При этом всем бревна, обычно используемые при таковом строительстве, имеют диаметр приблизительно 25 – 28 см. Толщина же газобетонных блоков, непосредственно из которых выстраиваются стены, в климатических условиях Белгорода и Белгородского района– 375 – 400 мм. Следовательно, тут однослойная стена из газобетона, хорошо обеспечивает большую сохранность тепла, по любому сравнению с деревянной. 

Не следует так же забывать, что потери тепла бывают в основном не через сам используемый материал, а через «мостики холода» - это некие участки разрыва в материале. При самом хорошем строительстве дома из дерева, либо традиционного кирпича, избежать такового появления мостиков холода невозможно. Газобетонные блоки – это строительный материал с очень гладкой поверхностью, а так же идеальной конфигурацией. Если же кладка выполняется с использованием специального клеевого раствора, применяемых для тонких швов, то толщина шва составляет примерно 1 – 3 мм. При такой вот малой величине участков разрыва, в принципе образование «мостиков холода» вообще не происходит, поэтому стены из газобетона в основном не нуждаются в дополнительном утеплении.

Так же потери тепла происходят не только лишь через стены. Тепло вовсе может уходить и через многие другие конструктивные элементы – как окна, фундамент, крышу и т.д. Когда идет строительство дома из газобетонных блоков данные элементы утепляются в рабочем порядке.

Какое-либо использование для кладки традиционного цементно-песчаного раствора приводит к увеличению самой толщины швов, а так же образованию «мостиков холода». Уменьшать же толщину цементных швов для увеличения теплоизоляции не рекомендуется. В данном случае высокое водопоглощение газобетона в скорее приведет к снижению самой прочности кладки. Большая толщина швов при использовании традиционного цементо-песчаного раствора, индуктивно вызывает необходимость утепления имеющихся газобетонных стен. Все дополнительное утепление делается минеральной ватой с дальнейшим мокрым оштукатуриванием. 

Делаем вентилируемые фасады, а так же штукатурку для газобетона

15.jpgВысокие диффузионные свойства газобетона – его, безусловно, хорошую способность «дышать», пропуская газы, а так же водяной пар через стену (все показатели паропроницаемости у газобетона, примерно в 4 – 6 раз выше всех аналогичных показателей дерева), обеспечивает довольно-таки высокий уровень комфорта для людей, постоянно проживающих в домах, сделанных из газобетонных блоков. Эта способность неким образом влияет и на выбор самого материала для обработки фасадов. Применение неподходящих фасадных материалов в свою очередь может ухудшить паропроницаемость стен, а далее – и уровень комфорта всех жильцов. Кроме того, если же внутренние стены отделаны специальными паропроницаемыми материалами, а вот наружные – непаропроницаемыми, пар, постепенно проникающий в стены изнутри, не сможет в конце выйти наружу, он будет осаждаться в газобетоне и при этом увеличивать его влажность.

Стены, сделанные из газобетонных блоков, не следует вообще облицовывать плитами из пеностекла либо вспененных пластмасс, оштукатуривать различными полимерными растворами либо красить паро- и воздухонепроницаемой краской. Тут в качестве материала для отделки вполне подойдут любые вентилируемые фасады такие как: сайдинг, декоративные плиты, а так же рейки и т.д. Обычная же штукатурка, на наружных стенах дома построенного из газобетона, под воздействием пара, систематически проходящего сквозь стены, со временем просто отстает и приобретает довольно неаккуратный «взлохмаченный» вид. И поэтому при оштукатуривании используют специальные штукатурные смеси, сделанные для газобетона. 

Особая штукатурка по газобетону вполне обладает высокой адгезией к материалу выстроенных стен, повышенной паропроницаемостью, довольно-таки малой усадкой (во избежание каких-либо образований трещин), хорошей гидрофобностью, сравнительно малым водопоглощением, а так же способностью высыхать после постоянного увлажнения. Такая вот штукатурка, служит в течение достаточно долгого времени, не «взлохмачиваясь», а так же не отслаиваясь от газобетона. Само оштукатуривание газобетоных блоков в полной мере может проводиться без применения металлической штукатурной сетки.

Делаем облицовку кирпичом

Если же владелец дома сделанного из газобетонных блоков желает как-то облицевать наружные стены кирпичом, то он должен предусмотреть специальное расширение фундамента с таким вот расчетом, чтобы обеспечить необходимую опору кирпичной кладки. Вся газобетонная стена, полностью закрытая такой кирпичной кладкой будет сильно отсыревать, поэтому необходимо неким образом устроить вентиляционные отверстия, которые будут находиться под карнизным свесом и на уровне высоты цоколя. Сплошную же облицовку газобетонных блоков вообще делать не рекомендуется, ведь она будет препятствовать необходимому процессу парообмена через стены, но если же такая облицовка все же вами планируется, то газобетонные стены необходимо защитить специальными гидроизоляционными материалами.

 

Наше мнение из личного опыта строительства домов из газобетонных блоков Аэробел

По нашему мнению строительство дома из газобетонных блоков Аэробел, наиболее выгодное вложение денег!

GazobetonПочему?

А вы пробовали пересчитать строительство коттеджа другими стеновыми материалами в сравнении с газобетонными блоками Аэробел?

Нет? Не знаете как это сделать?

А мы знаем и считали. Можем поделиться, но для этого Вам нужно буде прийти к нам в офис, принести свой эскизный проект дома или заказать его у нас. Мы его Вам обсчитаем, расскажем все плюсы и тонкости монтажа стенового газобетонного блока Аэробел, и с удовольствием построим Вам из газобетона дом, коттедж или любое другое по Вашему желанию здание.

Приводим Вам пример:

Строительство дома коробки 9м*12м мансардного типа газобетнонным блоком Аэробел.

- Фундамент - ленточный железобетонный М-200 50см*120см;

- Цоколь бетонный блок СКЦ-тп 50см;

- Стены - блок Аэробел толщиной 40 см вентиляционный зазор 5 см облицовка керамический кирпич красный высотой 88 мм (1,4 НФ - полуторный);

- Несущая внутренняя стена, керамзитобетонный блок толщиной 40 см для опирания плит перекрытия;

- Перегородки внутренние керамзитобетонный полублок 9 см;

- Кровля метало-черепица с утеплением Изовол 15 см и черновым потолком мансарды, подшива кровли софитом, водосточная система;

- Окна пластиковые с наружным отливом и внутреним подоконником;

- Дверь входная металлическая;

- Черновой пол первого этажа - армированная монолитная керамзитобетонная плита толщиной 10 см на столбчатых опорах диаметром 200 мм;

- Перекрытие первого этажа плиты перекрытия пустотелые ПБ;

ИТОГО: при данном конструктиве "коробки" и Ваших размерах дома, общая площадь коттеджа составляет порядка 172м2 *13 500 руб/м2=2 322 000 руб (стоимость на 10.02.12г)

Блоки Аэробел один из лучших строительных блоков в котором сбалансирована цена-качество. Быстрый монтаж, экологичность, однородная теплая стена, экономичность и технологичность строительства.

Что нам как застройщикам наиболее симпатично в газобетонных блоках Аэробел:

Dom iz aerobela- ну во первых отсутствие песка и цемента на объекте в традиционном объеме, а значит и человеческий фактор :"возьму себе мешочек цемента домой, не убудет…" ОТСУТСТВУЕТ! Можно "Ломать копья" обсуждая бесполезную тему фактов воровства на строй-площадках, каждая сторона "ломающих" будет права по своему. Убираем мотивы и не боремся с последствиями!

- во-вторых не для кого не секрет, что зачастую "стройка как помойка" в работе с блоками Аэробелом все намного чище, нет пустых мешков цемента, нет обломков кирпича, блоков СКЦ…кучек цемента там сям, песок по всей строительной площадке и т.д и т.п.

- в-третьих и самое главное это скорость строительства дома из газобетонных блоков Аэробел, блоки крупные и тяжелые, но при умелом обращении все достаточно технологично, а главное быстро. Скорость возведения увеличивается на порядок, а то и в два раза. Для застройщиков это ключевой вопрос. 100 рублей можно заработать за день а можно и за два, но это уже 50 рублей в день!

- в-четвертых при строительстве коттеджа газосиликатными блоками Аэробел не требуется большого количества строительного инструмента и оснастки. Не нужны емкости с водой достаточно бочки 200-от литровой, не требуется бетономешалка, достаточно миксера строительного, болгарка не нужна, пилится замечательно блок Аэробел ножовкой по газобетону. Перемычки в комплекте, не требуют утепления. Перечислять плюсы газобетонных блоков Аэробел можно до бесконечности, а вот по поводу скептицизма к этому строительному материалу, скажу коротко технология немецкая, заводы тоже. Ну а уж кто-кто, а педантичные немцы супротив экологичности, теплопроводности и практичности не строить, не жить не будут. Русский АВОСЬ для них табу!

Невзирая на то, что стандартными материалами для возведения коттеджей считаются глиняный кирпич и древесина, в данный момент всё большую популярность и распространенность набирают газобетонные блоки.

Цена строительных работ формируется из вполне понятных критериев, но чаще всего некоторые из них теряют из виду. К утерянным показателям относится стоимость выполнения работ по кладке стен. Используя кирпич стандартных размеров, время на возведение стены увеличивается в 2-3 раза, чем при кладке газобетонных блоков. Во-первых, это связано с габаритами блока. Газобетонные блоки во много раз больше обычного кирпича, исходя из этого для укладки 1-го квадратного метра газобетона необходимо меньше времени и трудозатрат.

Еще можно немного сэкономить на материалах. Для возведения стены из кирпича расходуется просто колоссальное количество бетонного раствора – приблизительно около 20% общего объёма стены. Данный фактор не только отрицательно сказывается на цене постройки, а также на качестве стен. Использование большого количества раствора может привести к повелению неточности, а также смещению кирпичной кладки и появлению уязвимых мест. Сооружения, которые строятся при помощи газобетонных блоков, используют минимальное количество раствора, что на много качественней безопасней. Это дает возможность свести на нет все отрицательные последствия, которые могут появиться при использовании в строительстве другого стройматериала, как пеноблоки.

Таким же образом складывается ситуация с ценой оплаты труда, которая стандартно, рассчитывается из общего количества затраченного времени. Обработка и формирование газобетонных блоков – на много более легкий процесс. Такие блоки очень легко пилятся, режутся, штрабуются и сверлятся. Еще одно преимущество таких блоков в том, что для нанесения штукатурки или облицовывания плиткой, не нужно ждать пока высохнет только, что возведенная стена.

Непременно возникающие при возведении объектов сколы и вмятины в случае с газобетоном очень легко полностью устраняются. При помощи затирки любой дефект можно восстановить так, что не останется и следа. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дом выполненный из газобетона - это дешевый вариант, полностью пригодный для строительства абсолютно любой сложности в самые сжатые сроки.

Легкость работы с газобетонными блоками

Работать с такими блоками легко и удобно, возведение стен совершенно не требует чрезмерных физических затрат. Но для того, что бы увеличить свою эффективность, лучше всего заранее приготовить нужный инструмент:

- бетономешалку или миксер для смешивания бетонного раствора;

- мастерок и лопатки различной ширины для накладывания раствора;

- резиновый молоток для выравнивания во время кладки блоков;

- строительный уровень;

- ручная или ленточная пила для нарезания газобетонных блоков;

- крупную тёрку для блоков и рубанок для того, чтобы выравнивать кладку на швах;

- угольник фигурный для распиливания газобетона под ровным углом;

mkrn. Ugo-Zapadnii 1 6Производст вокладки газобетонных блоков выполняется с деревянных поддонов. Для того, чтобы избежать сколов и деформирования материала, нужно вынимать нужное количество блоков, которое необходимо в течение всего рабочего дня.

Для ориентира при возведении стен используется специальный немецкий стандарт под маркировкой DIN 18195 (93). В соответствии этим стандартам, стены обязательно должны быть гидроизолированы от верхней части фундамента и вверх сходящей влаги. Гидролицация производится любым битумным материалом, который кладется вместе с песочной посыпкой на первый слой раствора. В качестве альтернативы можно применять полимерцементный раствор, но при его применении обязательно должно предшествовать химическое грунтование в 2 слоя по мокрому раствору. Гидролизированный слой должен выступать по 10 см с каждой стороны возводимой стены.

Начальный ряд блоков укладывают с углов и после чего направляются к центру. Очень важно выравнивать их по вертикали и горизонтали, а также необходимо обратить пристальное внимание на то, что блоки обязаны находиться исключительно на оной высоте друг с другом. Для того, что бы достичь такого совпадения строительство коттеджа производится с самого высокого угла, а последующие блоки подгоняются механическим путем. Прослойка раствора у фундамента должна быть не меньше 2-х см или больше, если это потребуется для выравнивания блочной высоты или дефектов самого фундамента.

Между первыми угловыми блоками нужно натянуть направляющий шнур, благодаря которому в дальнейшем будут регулироваться остальные блоки первого ряда. Но стоит заметить, что в первую очередь они выравниваются по горизонтали и вертикали.

Для того, чтобы не допустить ошибок при отвисании направляющего шнура, между 2-мя крайними газобетонными блоками укладываем ещё один и тоже прикрепляем к нему шнур. Самое главное в начале возведения стены, проконтролировать направляющие блоки, что бы они были абсолютно ровными как по горизонтали, так и по вертикали. Этот первый этап гарантирует, правильность постройки и надежность возведенного объекта.

Остальные ряды кладки также укладываются с четким контролем горизонтали и вертикали. Чаще всего газобетонные блоки не имеют бракованного расхождения в габаритах, а возникающие небольшие неровности удаляются при помощи рубанка и тёрки, так же возникшую пыль после устранения дефектов нужно убрать щеткой.

Чтобы нанесенный раствор как следует схватился, нужно подождать около часа, и только тогда возводить следующий.

Все ряды блоков, кроме того, что находится у фундамента, монтируются на специальный клеевой раствор.

Клеевой раствор наносится на основной блок только после тщательного удаления пыли и всевозможного мусора щетками и ковшами. После чего ковшом и лопатками наносится тонкий слой, на все стыковочные поверхности установленного блока. Далее производится корректирование постановки блока с помощью резинового молотка. Раствор, который выступает из швов, после установки блока ни в коем случае не растирается по поверхности, это связано с тем, что на много легче впоследствии ложится штукатурка.

Связка несущих и внутренних стен

Во время связки несущей и внутренних стен газобетонные блоки кладутся с попеременной перевязкой. Во время этого процесса нужно внимательно следить, что бы уровень был полностью одинаков.

Крепление перегородок

Абсолютно любые перегородки прикрепляются к несущим стенам с помощью металлических анкеров. Крепление это происходит несколькими способами.

Способ №1:

Для начала, стена размечается с соблюдением ровного угла в 90 градусов с фундаментом. После чего возводится перегородка, что бы анкера разместились ровно по центру шва между газобетонными блоками.

Способ №2:

Этот способ заключается в том, что анкеры заранее вбиваются в шов несущей наружной стены. Количество монтированных анкеров зависит от того, какая планируется нагрузка на перегородку и насколько надежен сам анкер. С внутренней стеной он соединяется, так же как и по первому способу, непосредственно в горизонтальный шов блока. Необходимо отметить, что этот вариант выполняется только после окончательного завершения несущей стены. Как только завершилось возведение обеих стен, необходимо заделать вертикальный шов раствором.

Обработка стен

Газобетон - это именно тот материал, который отлично поддаётся абсолютно любой механической обработке и формированию. Исходя из этого, нет никакой нужды приобретать отдельные части блоков для добора - они легко формируются на месте при помощи обыкновенной или круговой пилы. Главное условие состоит в том, чтобы зубцы пилы были закалёнными или изготовлены из очень твёрдого сплава метала.

Отверстия и дверные проёмы

Проделывание любых отверстий в стене из газобетона не отличается от обычной процедуры с кирпичной или каменной кладкой. Для выполнения этой процедуры используется стандартный инструмент: дрель, пилы, фрезы и прочие приспособления.

Борозды для проводов или других частей коммуникации

Любое здание содержит отверстия под розетки, выключатели, а также распределительные коробки и тому подобное. Эти отверстия нужно разметить заранее непосредственно на этапе проектирования всех коммуникаций дома. После разметки данные отверстия и борозды можно легко сделать использую фрезу или круговую пилу.

Арматурное укрепление кладки

Армирование - это необходимый процесс укрепления всей кладки блоков при помощи арматуры. Армирование производится для того, что бы в дальнейшем предотвратить появление трещин по стене, но стоит заметить, что такой вид укрепления нужно проводить только в отдельно взятых участках стены. К таким участкам относятся: фундаментный и четвёртый ряд блочной кладки, места под окнами и над дверьми, а также необходимо укрепить стену возле каждого стропильного перекрытия.

Горизонтальное армирование

Во время горизонтального армирования ряда газобетонных блоков нужно выполнить стандартные действия. Для начала нужно вырезать штробы, попросту говоря, углубления и канавки.

Сделать это можно ручным штроборезом, а также любым подходящим для этого действия электроинструментом, это производится, если на стене есть необходимость прокладывания проводки. После проведения данной операции вдоль всех блоков должна проводиться канавка, которая имеет глубину примерно 5 см. Следует обратить внимание на то, что прут, проходя через угол, должен ложиться ровно, а не под прямым углом. Далее следует подготовить прутья. Прутья необходимо примереть над канавкой и проконтролировать стыки по углам.

Из канавки необходимо удалить образовавшуюся пыль во время штрабирования. Далее очищенный паз увлажняется и наполняется раствором для крапления. Наполнив раствором необходимо аккуратно вложить в него арматуру и закрепить, далее шов попросту заделывается под чистую.

Укрепление надоконных перемычек

Как только оконная ниша готова, необходимо установить временное основание для перемычки, которое, делается при помощи двух брусков и доски. Далее на деревянное основание монтируется U-образный армированный блок. Данное действие не является строго обязательным, такие блоки можно заменить деревянной опалубкой или другими брусками.

Далее арматуру необходимо обернуть теплоизолирующим материалом. Далее арматура укладывается в блок и в опалубку заливается бетоном, для создания жесткой опоры верхних блоков.

Все остальные действия производятся так же, как и со стандартным блоком: они крпятся на клей, но нужно знать, что минимальный нахлест должен составлять не меньше 25 см.

Железобетонное армирование по периметру всех плит перекрытий

Эта процедура абсолютно точно повторяет армирование предыдущих перемычек, только выполняется оно по всему периметру несущей и внутренней стены. Кроме участка перекрытий плит, такой вид укрепления применяется в крайнем ряде, на который опираются стропильные системы.

Внешняя отделка стен

Совсем недавно произошел ряд изменений нормативные документы, которые касаются норм и стандартов для используемых стройматериалов. Главное место и акцентирование происходит на внешнюю теплоотдачу облицовочного материала. Все это приводит к тому, что самые часто используемые строительные материалы, как железобетон, дерево, кирпич, не обеспечивают нужное сопротивление потере тепла, но только если они укладываются в один слой . Из-за чего появляется необходимость в использовании разнообразных утеплителей и герметиков.

Дополнительное и общее утепление преследует только одну цель - уменьшить расходы во время отопительного сезона.

Следует заметить, что огромное количество тепла теряется через оконные проёмы, потери составляют около 32%, а у стен 42%. Избежать столь колоссальной потери тепла помогают современные утеплительные фасадные конструкции.

Газобетонные блоки — это пористый и воздушный материал, который хорошо пропускает воздух и совершенно не накапливает влагу. Воздушные поры находятся внутри блока, но при распиливании данные отверстия оказываются сверху.

В результате чего в этом месте оседает пыль другие частицы. Из-за чего может произойти намокание незакрытой поверхности, что повлечет за собой появление больших тёмных пятен. Это происходит из-за того, что вода и частички пыли образуют неблагоприятную кислотную среду на поверхности блока.

Поэтому, для обеспечения хорошего наружного вида здания, необходимо заранее позаботится о надежной и качественной отделке фасадов здания. Таким образом, вы сможете предотвратить появление нежелательных окислений.

План отделочных работ

Итоговый результат строительства зависит от многих факторов: профессионализм и квалификация рабочих, придерживание стандартов, план конструкции здания, выбор качественных отделочных материалов и многое другое. Все эти факторы определяют то время, которое прослужит фасадная отделка здания. Пристальное внимание нужно обратить на крышу, ведь скаты воды которые попадают на стену очень плохо влияют на фасадную отделку.

Правильное проведение всех строительных работ подразумевает, что после окончательного завершения строительства вся коробка дома должна простоять около 6 месяцев для того, чтобы полностью завершились процессы у высыхания и усадки. После истечения данного срока, можно начинать внутренние отделочные работы, а после их завершения уже ко внешним. Данное условие обусловлено тем, что после возведения коробки в газобетоне и растворе происходят теплообменные процессы. Благодаря опыту в строительстве, определили, что если не выдержать этот интервал, возможно повеление трещин и осыпания штукатурного слоя.

В том случае если, все нормы при строительстве были тщательно выдержаны, и постройка прошла успешно, то можно приступать ко всем необходимым отделочным работам.

Отделка внутренних стен из газобетона

Когда начинается работа над внутренней отделкой стен, обязательно становится выбор между двумя совершенно противоположными стремлениями и желаниями:

- обеспечение высоких значений паропроницаемости газобетонных блоков, для оптимального микроклимата внутри строения.

- сохранение наружного слоя штукатурки за счёт уменьшения выходящих струй пара, которые в первой половине года могут сильно повлиять на появление трещин и разрушений

Равномерная отделка

Невзирая на то, что обеспечение паропроницаемости - задача очень сложная, такой метод отделки является самым предпочтительным. Доминантным моментом в таком случае будет подбор нужного материала. Самыми лучшими по характеристикам являются строительные смеси, в основу которых входит гипс. Кроме их отличных пропускных способностей, к их плюсам можно причислить и легкость обработки и нанесения на поверхность. После нанесения гипсовой штукатурки, вы обеспечите прекрасную проводимость воздуха и водяных паров.

Но следует знать, что из-за того, что всё чаще и чаще можно встретить в разных домах и квартирах стены, абсолютно ничем не обработанные после нанесения шпатлевки, приходится работать с такими штукатурными смесями, в которые производится добавление наполнителей, которые предают материалу сияющую белизну. Чаще всего таким наполнителем выступает, крошка мрамора, известь, микродоломит или порошковый микрокальцит. Данные напонители, в силу того, что при нарушенной процедуре измельчения просеивания в смесь может попасть пылевая фракция, из-за которой в несколько раз снижается паропроницаемость, воздухопроходимость и другие важные свойства: прочность равномерность и устойчивость к появлению трещин.

Отделка для пароизоляции

Отделку с пароизоляцией сделать на много проще и быстрее. Стандартный и самый простой способ - это небольшая прослойка из строительной полиэтиленовой плёнки. Но следует знать, что проще и быстрее не значит, что будет лучше. Самым неблагоприятным последствием укладывания полиэтиленового паронепроницаемого слоя является появление конденсата, что может привести к вздутию всей стены со штукатуркой. Такой способ не является предпочтительным ещё и потому, что даже обычная отделка обоями из винила снижает общую паропроницаемость приблизительно в 10 раз. Для того, чтобы увеличить пароизолирующие свойства блоковой стены, в качестве отделочного материала можно использовать обычную песчано-цементную штукатурку, главное, что бы она была без извести или доломитовой пыли. Ее необходимо накладывать толстым слоем приблизительно 2-2,5 см. но данный способ не рекомендуется использовать для стен из газобетона. Такая отделка на газобетоне приводит к тому, что нанесенная штукатурка без добавлений модифицированных примесей склонна к обширному осыпанию и локальному отслоению.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что для достижения нужного эффекта в 1-м случае необходимо несколько раз тщательно грунтовать стену перед началом отделки. Данный простой метод даст возможность снизить проницаемость влаги примерно в 4-5 раз, а при введении 4% затворения в гипсовую штукатурку, позволит уменьшить паропроницаемость ещё в несколько раз. При таком использовании штукатурки толщина наносимого слоя составит всего на всего 8-10 мм. Такой отделки будет более чем достаточно для достижения необходимого результата, но в дальнейшем возможно и его усиление, при помощи краски, которая обладает непроницаемыми свойствами, такой краской может послужить акриловая или масляная.

При использовании второго метода лучше всего будет тщательно обработать чистую стену раствором адгезина, и только этот метод даст возможность снизить паропроницаемость практически в 10 раз.

Вам остается только принять решение, какой способ вы будете использовать во время отделки своего дома.

Наружная отделка стен из блоков газобетона

На сегодняшний день существует большое количество разработок и рекомендаций по вопросу наружной отделки сооружений из газобетона. Невзирая на обширное разнообразие, все эти способы можно разделить только на две группы применения:

- фасады с вентиляцией

- фасады с мокрой штукатуркой

Способ вентилируемого фасада

Способов осуществления вентилируемого фасада довольно много, при этом абсолютно все системы продаются в комплекте с необходимыми элементами крепления, благодаря этому не возникнет никаких трудностей при установке и обслуживанию. Они отлично подходят как для небольшого строительства, так и для больших многоэтажных сооружений. Но для отличного и качественного результата необходимо соблюдать четкие правила и рекомендации.

1. Общее расстояние между внутренней стеной здания и наружным фасадом определяется исходя из постройки здания: чем больше в здании содержится этажей, тем больше должен быть промежуток. Данный промежуток может достигать до 15-20 см. Такой фасад крепится на стене при помощи разнообразных креплений вида "анкер":

- спиралевидные гвозди (данные крепления непосредственно крепятся к газобетону и забиваются молотком с усилием)

- гвозди из нержавейки (забиваются под углом 45 градусов попарно, напротив друг друга, допустимая минимальная длина составляет - 12 см)

- перфополоса из оцинкованного метала (толщина ее составляет 1,5 – 2 мм, она прибивается гвоздями к газобетонным блокам во время постройки самой стены)

2. Обеспечение вентиляции посредством отверстий, чаще всего их проделывают у основания здания, площадь отверстий должна составлять не меньше 1% от всей протяженности фасада. Такой метод приводит к свободному и беспрепятственному току воздуха, который будет препятствовать оседанию влаги.

Кирпичная кладка для облицовки

Такой вид облицовки можно применять только в том случае, если во время закладки фундамента было учтено, что будет выполняться облицовка кирпичом. Фундамент обязан предусматривать свободное пространство для опоры кирпича. Стоит учитывать, что свес облицовочной кирпичной кладки не может превышать более 3 см, а просвет между фасадом и несущей стеной должен быть как минимум 3 см.

Для связующих элементов применяются металлические, а также стеклопластиковые элементы, количество связей рассчитывается исходя из необходимости, обычно это 4 шт. на один квадратный метр стены.

Для таких связей подходят такие же самые элементы, как и для крепежа всех облицовочных элементов фасада. Разница будет видна только при монтаже перфополосы из оцинкованного метала, которая крепится к кирпичной кладке посредством внедрения её в шов блоков.

Точно также как и вышеупомянутый вариант облицовки, кладка облицовывающего кирпича в половину, также требует нескольких вентиляционных отверстий, площадь которых, должна быть не менее 1% от всей окружности. Отличие данного метода заключается только в расположении: при облицовке кирпичом вентиляционные отверстия проделываются на уровне цоколя фундамента, при таком методе обязательным условием будет реализация так называемого карнизного свеса.

Вариант, который будет обладать набольшей паропроницаемостью и вентиляцией, является отделка наружной поверхности поризолированной штукатуркой фасада. Она лучше всех остальных подходит для данной задачи, здание становится комфортным для жилья, при этом не требуется к себе никаких дополнительных затрат или усилий для того, чтобы обезопасить себя от выходящего потока пара. В результате такой облицовки получается помещение с довольно устойчивым температурным климатом, в котором всегда есть свежий воздух и его циркуляция.

Но у такого облицовочного покрытия есть и отрицательные стороны. Так как отсутствует блок между газобетонным блоком и штукатуркой, блоки будут подвергаться постоянному воздействию осадков в виде дождя и снега. В процессе намокания могут сильно ухудшиться теплоизоляционные и энергосберегающие характеристики газобетонного блока. Если поискать решение данной проблемы при использовании стандартных штукатурок, то мы сможем получить также отличный коэффициент общей паропроницаемости, но у подобных облицовочных материалов практически исчезает сцепление с газобетонной стеной, а также появляется высокий коэффициент водопоглощения покрытием.

Необходимо знать, что штукатурные смеси на сегодняшний день склонны к интенсивной потери влаги, что очень сильно ощущается при небольшом слое нанесения.

В конечном итоге, можно подчеркнуть главные свойства, которыми обязана обладать облицованная штукатурка помимо выведения пара:

- высокий коэффициент цепкости с основанием стены

- низкое поглощение поступающей влаги капиллярами газобетона

- низкая усадка, что делает поверхность более стойкой к трещинам

- устойчивость к перепаду температур

- стойкость к атмосферным явлениям

Еще существует ряд других немаловажных требований, которым должна отвечать штукатурка, предназначенная для отделки непосредственно цокольного этажа:

- высокое водоотталкивающие свойство

- большая прочность на растяжение и сжатие

- максимальный коэффициент для морозостойкости

Для хорошей защиты газобетонных блоков необходимо воспользоваться одной из приведенных рекомендаций специалистов:

1. Первый метод предполагает нанесение нескольких слоёв, таких как: грунтовка, штукатурная сетка для гипсовых смесей из устойчивого к влиянию щелочей, штукатурка, которую нужно наносить слоем толщиной примерно 7-9 мм, краска масляная или водоэмульсионная. Лучше всего приобретать краску, обладающей самой большой паропроницаемостью. Указать проницаемости пара всегда указан на упаковке банки с краской.

Для достижения максимальных показателей, были проведены специальные исследования паропроницаемости конструкции из этих материалов, которые еще осложнялись и наличием отделки внутренних стен гипсовой штукатуркой. Плотность газобетонных блоков составляла

приблизительно 600 кг/м3, а контрольная (начальная) паропроницаемость составила - 0,17 мг/мчПа. После нанесения всех слоев паропроницаемость составила приблизительно около 0,06 мг/мчПа. Используя такие материалы, снизилось общее водопоглощение паров и жидкостей капиллярами блоков больше чем в 5 раз. Главным преимуществом стал факт значительного увеличения морозоустойчивости наружной стены, которая возросла со значения шкалы F30 до значения F100.

Если Вы желаете продлить срок безупречной службы фасадной штукатурки, то после окончательного завершения покрасочных и отделочных работ необходимо нужно нанести слой специального гидрофобизатора. Данное вещество больше чем в 10 раз уменьшает намокание поверхности наружной стены, тем самым на долгое время, продлевая фасаду срок службы. Расход этого вещества составляет приблизительно 2000 г на 10м2.

2. Еще одна возможность защитить газобетонные блоки - это нанести поверх отделки не краску, а фактурную штукатурку. Такая процедура не нуждается в дополнительном грунтовании. Фактурная штукатурка наносится довольно тонким слоем приблизительно 3-4 мм на всю поверхность фасадной стены с помощью специальной оцинкованной тёрки. Необходимо помнить, что вся фактура штукатурки начинает формироваться непосредственно после частичного высыхания, которое обычно происходит через 10-15 минут. После чего, уже при помощи фактурной текстолитовой тёрки, создаётся необходимая фактура. Стоит учесть, что качество и монолитность фактуры прямо зависит от того, как точно соблюдается ровное направление движения фактурной тёрки.

В таком случае важным условием стает оштукатуривание всего цоколя, а также покрытие его защитным слоем гидрофобизатора.

Что бы улучшить внешний вид допускается частичное не обильное декорирование стены фасада камнем, керамической плиткой, керамическим гранитом. Данный способ декорирования можно применять в любом случае, будь то окрашивание либо оштукатуривание стены. 

Утепление и защита фасада

Обычно для утепления фасадов здания используют теплоизолирующие плиты, толщина которых достигает 15-и см. монтаж плит происходит при помощи дюбелей, а также клея. После монтажа утеплительных плит, фасад можно отделать двумя способами, которые отлично подойдут для утепления:

- оштукатуривание разными смесями

- вентилируемый воздухопроводящий фасад

Оштукатуривание производится в два этапа: для начала первый, главный слой, после чего на него крепится стойкая арматурная сетка, и только после этого производится декоративная отделка поверхности. Слой штукатурки должен быть очень тонким и не превышать 9-и мм.

В том случае если вы предпочли вентилируемый фасад, то облицовка поверхности происходит как обычно при помощи необходимых материалов.

Утепляя ваш фасад, необходимо всегда помнить принцип, что снаружи обязан находиться самый проницаемый для прохождения воздуха слой покрытия. Если не соблюдать данное правило, может возникнуть то, что внутри стены будет проступать влага, что в дальнейшем приведёт к образованию опасной плесени и разрушению общей структуры наружной стены.


 

Наверх