Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить!
Untitled-1

Строительство дома советы бывалых строителей

Любая квартира в многоэтажном доме всегда уступает по многим параметрам загородному дому. Ведь загородный дом – это реальная возможность воплотить любые пожелания хозяина. В процессе постройки собственного дома необходимо продумать тысячи мелочей и ответить на сотни вопросов. Компания СтройГрупп – Ваш верный помощник во всех вопросах строительства.

Первым и очень важным вопросом является выбор участка, на котором будет находиться дом. От правильного выбора земельного участка для строительства зависит очень многое. Ведь дом должен располагаться в удобном и красивом месте, к которому можно добраться на любом транспорте в любое время года. Кстати, Белгород – один из лучших вариантов для строительства собственного дома. Здесь активно строят коттеджные дома на протяжении последних нескольких лет.

Итак, участок выбран, теперь необходимо определиться с технологией, которая больше всего соответствует Вашим требованиям к загородному дому.

Совет по строительству Технологии упорно движутся вперед и появляются все больше новых строительных материалов и возможностей:

1. Технология строительства деревянного дома. Дерево относится к самым экологический чистым строительным материалам, оно обладает способностью «дышать», что обеспечивает в помещении благоприятный микроклимат, который оказывает хорошее влияние на самочувствие человека. Наиболее популярным являются рубленые дома, а так же дома из оцилиндрованного бревна и клееного бруса. Для защиты дома от пожара и приданию строению долговечности, деревянные конструкции требуют пропитки специальными противопожарными растворами и противогрибковыми препаратами.

2. Технология строительства каркасного дома. К основным преимуществам каркасного домостроения относятся: его невысокая цена, скорость строительства и небольшой вес конструкции. Такая технология не потребует возведения дорогостоящего фундамента, что позволяет сэкономить значительные средства. Каркасный дом – это многослойная конструкция, которая состоит из различных по свойствам материалов, не дает усадки. С внутренней и наружной стороны каркасные дома могут отделываться практически любым облицовочным материалом.

3. Технология строительства кирпичного дома. Несмотря на появление новых технологий строительства, кирпичные дома, по-прежнему, не теряют свою популярность, ведь такие дома отличаются повышенной прочностью и долговечностью в процессе эксплуатации. Кирпич обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами, а дома, построенные из кирпича, отвечают всем современным требованиям пожаробезопасности. Но, несмотря на все плюсы, в таком строительстве, конечно, есть и минусы: высокая стоимость строительства и длительность процесса постройки, из-за высокой теплопроводности кирпича, расходы на отопление значительно увеличиваются, особенно в холодный период года.

4. Технология строительства монолитного дома. Такая технология, как правило, применяется при строительстве многоэтажных домов, но в последнее время стала использоваться и в малоэтажном строительстве, в основном для выполнения отдельных конструкций. Основные преимущества монолитных сооружений – высока прочность и надежность.

Существует еще безграничное количество строительных технологий, но все они основаны на уже вышеперечисленных. К примеру, деревянный дом может быть облицован кирпичом. Сочетание строительных технологий может быть самым разнообразным.

Если Вы занялись вопросом постройки собственного загородного дома, но еще не нашли ответы на все вопросы, обращайтесь к специалистам группы компаний СтройГрупп и Вам обязательно помогут построить надежный, красивый и комфортный дом, в который всегда будет хотеться возвращаться.

Советы каменщиков-монтажников

Если вам нужно возвести новые стены, обложить дом или дачу стеновым блоков и вы, в принципе, знаете, как это сделать, то почему бы не заняться строительными работами самостоятельно? Вы, наверняка, согласитесь, ведь это отличная возможность сэкономить свои деньги. Однако, даже если вы знаете основы укладки, нужно очень внимательно отнестись к работе. Нужно учитывать все мелочи, чтобы не совершить больших ошибок. Даже из-за малейшей неточности вся ваша кропотливая работа может пойти насмарку: то угол окажется не в том месте, то выше другого на полметра. Предлагаем к вашему вниманию пять правил, соблюдая которые вы сможете избежать всевозможных досадных неприятностей.

Хотя в процессе строительства укладка стеновых блоков считается не самой трудоемкой работой, она, все же, является одной из самых ответственных. Если плоды работы маляра, сварщика и других мастеров очень легко проверить сразу же, то просчеты в укладке строительных блоков могут проявится даже через месяцы, а то и годы. Но, все-таки, избежать таких проблем можно.

Первое правило: и не думайте спешить.

Когда вы укладываете стеновые блоки, не забывайте про правило «семь раз отмерь – один положи». Его нужно воспринимать буквально. Прохаживаясь по нашим улицам можно без труда заметить не очень качественную кладку, которая получалась таковой из-за спешки. И это даже у хороших мастеров. Укладывая строительные блоки, не спешите, так как на исправление ошибок уйдет масса времени.

Второе правило: не готовьте много раствора.

Чрезмерно большое количество заранее приготовленного раствора будет вас всегда подгонять. Да и, к тому же, если вы не очень часто работаете со стеновыми блоками, то ошибку допустить будет очень просто. Лучше выберете свой темп и приготавливайте раствор по мере выполнения работ.

Третье правило: угольники и уровни должны быть всегда под рукой.

Никогда не возводите стены «на глаз». Возле вас всегда должны быть угольник и уровень. И, при этом, они должны активно использоваться в процессе работы. Постоянно проверяйте горизонтальные, вертикальные и диагональные уровни. С помощью угольника проверяйте точность углов, так как всего один-два неверных градуса и буквально через пару десятков метров стены вы лишитесь 0,5 метра постройки, а это - грубейшая ошибка.

Четвертое правило: углам – особое внимание.

Углы дают возможность распределить нагрузку с горизонтальных перегородок и крыши на фундамент. Помните, что вовсе не стены соединяют углы, а, наоборот, углы – стены. Именно поэтому возведение стен нужно начинать с углов.

Пятое правило: не забывайте про перевязку.

Помимо обычной перевязки самих блоков стена, которая требует особых нагрузок или возводится свыше 7 м, обязательно должна иметь между рядами специальные арматурные перевязки. Для стандартного дома перевязки арматурой вполне достаточно, если применять её шагом в два блока по горизонтали, и через четыре ряда по вертикали. Также не забудьте в процессе укладки учитывать климатические колебания уровня воды в почве. Если подвижность фундамента высокая, то нужно позаботиться об арматурной перевязке и в обычных частных домах.

Также, предлагаем вам еще несколько советов.

Так, перед укладкой стеноблоков, их желательно немного смочить водой. Это необходимо для хорошего сцепления с раствором. Для того, чтобы разбить блок и получить нужные вам части, на месте разлома сделайте пометку и простучите кирпич по окружности. После этого разбивайте блок резким движением на пометке. Однако, делать это нужно именно в торце стеноблока, то есть, в той плоскости, которая называется высотой.

Советы по изготовлению бетона

Изготавливая бетон своими усилиями, не всегда можно сделать качественный бетонный раствор, так как это зависит от многих факторов: от марки самого бетона, особенностей и свойств ингредиентов и т.д.

Строительный рынок на сегодняшний день предлагает в основном цемент марки 500, для которого оптимальным является цементно-песчаное соединение. Соотношение такой смеси по объему бывает довольно разное, в зависимости от целей. Например, для деталей строительства, несущих огромную нагрузку – балок и перекрытий, оптимальным соотношением смеси будет – 1:2. Для строительства отмостков, дорожек или стяжки по жесткому основанию мы заготавливаем цементно-бетонную смесь в соотношении 1:3 или же 1:4, что является удобоваримым для дачных потребностей в прочности и долговечности. Если вам необходим жесткий бетон, тогда лучше замешать смесь в соотношении 1:4, для литых же – берем 1: 2,5 или даже 1:3. В смеси бетона щебень, как правило, составляет около 70% от всего объема. Специалисты рекомендуют использовать щебень разных фракций.

Изготовление раствора вручнуюДля того чтобы замесить бетон, существует два основных способа. Если необходимо большое количество бетона, то не обойтись без бетономешалки, если же объем строительных работ небольшой, то можно замешивать вручную. Этот способ является самым автономным, но довольно трудоемким. Обычно этот способ применяют, если нужно небольшое количество бетона, так как затраты сил при замешивании вручную очень большие. К тому же, специалисты считают, что качественно приготовить раствор бетона без применения техники – невозможно, поэтому прибегайте к этому методу только в крайних случаях, иначе вы рискуете получить трещины в стяжке, колонне, перекрытиях и т.д.

Итак, вы решили вручную замесить бетонный раствор, для этого необходима емкость объемом около 100 литров или же металлический лист, шириной не менее 100 см. На него высыпаем ведро цемента и выравниваем его по всей площади. Берем в 3-4 раза больше песка, в данном случае – 3,5 – 4 ведра и высыпаем по верху цемента. Перемешиваем все тщательнейшим образом при помощи лопаты. Делаем в центре ямку и понемногу наливаем воду, как правило, в итоге объем воды равен объему цемента, в данном случае – ведру. Но все зависит от того, насколько песок будет сухим. Размешиваем все до консистенции сметаны. Вследствие того, что в составляющих бетоннорастворной смеси находится воздух, в процессе замешивания он будет вытесняться. Поэтому, важную роль в этом процессе играет перемешивание. Его тщательность и качество оказывает влияние на равномерное распределение всех составляющих смеси. Перемешивание должно осуществляться около 5 минут и круговыми движениями. К процессу нужно подойти со всей ответственностью, так как если переусердствовать, то можно негативным образом повлиять на качество бетона.

Замес раствора вручнуюПосле этого добавляем щебень. Чем мельче щебень, тем легче его замешать в раствор. Щебня используем столько же, сколько и песка. Как только все составляющие перемешаны – бетон готов к использованию.

Если вам необходимо большое количество бетона, и вы не экономите на качестве, конечно, вы придете к покупке бетономешалки. Невозможно не оценить всех преимуществ этой техники, вы сразу же ощутите удобство и технологичность строительного бетона, все его свойства.

В литературе практически не найти описания способов приготовления бетона с помощью бетономешалки, так как это довольно легко и затруднений на первый взгляд вызвать не должно. На самом же деле существуют определенные нюансы. Если при замешивании бетона вручную удобнее начинать с сухих смесей, то при использовании бетономешалки эффективнее будет начать с воды, иначе смесь в процессе замешивания будет пылить и рассыпаться. Итак, мы наливаем воду и не спеша добавляем все ингредиенты. Четко соблюдаем пропорции, особое внимание уделяем объему вливаемой воды, так как даже лишние 200 граммов жидкости могут легко испортить бетон, сделать его жидким, что впоследствии отрицательно скажется на его свойствах. Поэтому сразу определяем соотношение составляющих: на 1 ведро цемента 4 ведра песка.

Для начала мы в бетономешалку засыпаем 1-2 ведра щебня и заливаем их 4-5 литрами воды, таким образом, в бетономешалке создается так называемая «шаровая мельница». Далее высыпаем туда понемногу цемента и песка, перемешиваем. Как только все это превратилось в однородную массу, продолжаем добавлять составляющие. Очень внимательно следите за тем объемом воды, который вы туда добавляете. После добавления в бетономешалку последних частей цемента и песка, начинаем добавлять туда гравий. Его можно добавлять до тех пор, пока хватает самого раствора для смешивания. Это примерно составит до 8 ведер. Добавляя жидкость в раствор, давайте ей возможность и время распределиться по всей части раствора.

Замес бетона в бетономешалкеКак только раствор стал однородным и достиг нужной консистенции, анализируем, какое соотношение цемента и воды в нем находится. Оптимальным вариантом считается 60-75 % воды на долю цемента. В таком случае вы получите качественный бетон, который прослужит вам долгое время.

Если расчеты сошлись, смело засыпайте 50% гравия, вливайте 90% жидкости, высыпайте весь оставшийся цемент, песок и в последнюю очередь – оставшийся гравий. Если густота бетона вас устраивает, то вы смело можете начинать его использовать.

Для различных потребностей в строительстве нужен бетон разных пропорций и составляющих. Сопутствующими составляющими могут быть так же известь, всевозможные пластификаторы и температуроустойчивые смеси. Ниже приведено описание операций для того, чтобы замешать бетон вручную.

Изготавливая бетон, вы приобретете опыт, и со временем сможете стать хорошим специалистом в строительстве.

Так же специально для Вас, человека, который возможно не очень хорошо разбирается в строительстве, мы составили "инструкцию-требования" с строительству и строителям в частности на понятном для многих языке:


Раздел 1. Разбивка, геодезия
1.1. Работы по разбивке здания проводить только после снятия дерна и планировки грунта трактором.

1.2. Лицевая граница участка отмечается арматурой диаметром не менее 14, кол вбивать на глубину 50 см, высота кола не менее 50 см.

1.3. Разбивочные работы проводить только метрами с металлической лентой.

1.4. Угол 90º проверяется: гипотенуза равна 5 м, катеты 3 м и 4 м.

1.5. Выносные колы закреплять на расстоянии не менее 2 м от разбивочных шнуров. Думать головой, где размещать выноски, во избежание повреждения колов и их потери (засыпка грунтом, автотранспорт и т.п.).

1.6. Для выносных колов основных осей здания использовать арматуру длиной не менее 1м. Количество основных осевых колов не менее 10 шт. Данные колы основа проверки разметки фундамента и цоколя. Вбиты в грунт должны быть основательно. Исключая как случайное, так и умышленное уничтожение кола. Демонтировать их только после сдачи этапа: цоколь!

1.7. Помнить о том, что землекопы не имеют инженерно-строительного образования и копать будут, так как видят натянутые шнуры, а не так как Вы-«разбивщики» себе это думали!

1.8. Любые отклонения, выявленные во время разбивки, от проектных, согласовывать с ответственным лицом.

1.9. Диагонали по углам здания не должны расходиться более чем на 1 см. Длина стен согласно проекта. Допускаются расхождения не более 0,3 см.

1.10. Работа считается выполненной. Когда контур фундамента четко вырисован на грунте, лишние шнуры сняты и убраны, В углах, угол! а не перекрестие шнуров.



Раздел 2. Земляные работы

2.1. Уничтожение, потеря, засыпка основных выносных колов наказывается штрафом: 1 кол — 500 руб.

2.2. Снятие отбивочных шнуров только по согласованию с ответственным. Снятие не значит уничтожение шнуров, а сматывание и закрепление на выносных колах, для дальнейшей проверки точности выкапывания траншей и раскладки первых рядов каменной кладки цоколя!

2.3. Не выкидывайте грунт в местах прохождения шнуров между выносными колами, перепроверяйте точность копки контрольными натяжениями шнура.

2.4. Требуйте проект фундамента на руки, все изменения вносить письменно с подписью ответственных. Проект сдать при расчете.

2.5. Глубина траншеи под капитальные наружные и внутренние стены не менее 1,20 м, в том числе под фундаменты каменных (кирпичных) заборов.

2.6. Днище траншеи при уклонах рельефа более 20 см по размеру здания горизонтируется ступенчатыми выборками. Уточнить у ответственного.103

2.7. Допускается глубина выемки грунта под стены внутренних перегородок 80 см, до несущего грунта, но только по согласованию с ответственным.

2.8. Стенки траншеи строго вертикальны. Ширина дна траншеи равна ширине верха траншеи. Усечение в глубину траншеи не допустимо.

2.9. Ширина траншеи допускает погрешность ±2см. Оплата объема выкопанного грунта не по факту (как получилось), а по проектным решениям.

2.10. Внутренние и внешние углы траншеи 90º, за исключением архитектурно-проектных решений, согласованных с ответственным. Примыкания внутренних траншей к внешним, строго перпендикулярно!

2.11. Не допускается обвал углов и стенок траншеи, а также самовольное расширение траншеи, что приведет к увеличению объема бетона. Оплата разницы в бетоне от проектных и фактически выкопанных из кармана землекопов. Обваленные углы восстановить с помощью опалубки.

2.12. После окончания земляных работ ВСЕ основные выносные колы должны быть восстановлены в первоначальном виде (пункт 2.1), отбивочные шнуры натянуты. В местах помехи шнуру выбранным грунтом, прокопать траншеи, избегая касания шнурами грунта.

2.13. Территория проведения работ должна содержаться в чистоте. Закажите мешки под мусор. Сдача работы и оплата труда только после наведения порядка на стройплощадке.


Раздел 3. Подготовка. Армирование. Бетонирование
3.1. Перед началом работ промерить углы, диагонали, ширину траншеи. Проверить вертикальность стенок траншеи.

3.2. Выяснить согласно проекта с ответственным все спорные моменты по армированию, гидроизоляции и подготовке траншеи фундамента. Внести все изменения в проект письменно.

3.3. Песчаная подготовка производится природным песком. Толщина песчаной подушки не менее 5 см с послойной трамбовкой вручную или вибропяткой.

3.4. При бурении опорных свай, дно выбуренной   сваи утрамбовать «колотушкой», процедуру утрамбовки повторить после засыпки песка на дно сваи.

3.5. Любые просыпки грунта  на дне песчаной подготовки фундамента незамедлительно убрать.

3.6.  Гидроизоляцию траншеи  производить тщательно закрепляя выпуска поверх траншеи электродами и присыпая края землей во избежание ее сползания при бетонировании.

3.7. В соответствии с проектными решениями вертикальные стойки выполнять из арматуры диаметром не более 8 мм. На расстоянии не менее 5-10 см от стенки траншеи. Горизонтальные нити арматуры закреплять на вертикальной стойке вязальной проволокой, нижние — на высоте 20 см от песчаной подготовки, верхние — 20 см до верха траншеи.

3.8. Вертикальные стойки угловые, промежуточные в местах соединения траншеи вбивать по уровню, получив верхние отметки горизонтальной заливки бетона. Использовать как маяки уровня заливки бетона.

3.9. В одном каркасе стыки арматуры должны быть разнесены не менее чем на 1 метр друг от друга.

3.10.Углы армировать сгибанием горизонтальной арматуры 90º и выпусками не менее 30 см. Все соединения вязать с перехлестом не менее 30 см и надежно обвязывать.

3.11. Примыкание, повороты, эркеры вязать с особым вниманием, согласовав сложные участки с ответственным.

3.12.  Установить «гильзы» под коммуникации (свет, вода, канализация) согласно проекта в траншее фундамента, надежно их закрепив.

3.13.  Прием бетона начинать с верхних углов траншеи, не допуская попадания выбранного грунта в бетонную смесь. Своевременно лопатами убирать из «теста» бетона все посторонние вкрапления, предметы и осыпавшийся грунт.

3.14. Залитую траншею про штыковать или про вибрировать, заранее заказав вибратор или согласовав с ответственным.

3.15. Верх бетона должен быть выровнен в уровень горизонта,по отметкам нивелира. При необходимости установить опалубку в соответствии с заданием на работы.

3.16. Не допускается послойные наплывы и неровности более 0,5 см, а также ступени, бугры и впадины. Поверхность должна иметь состояние черновой стяжки, быть в горизонте и не иметь щебеночных выколов и россыпей.

3.17. Укрыть ленты залитого фундамента рубероидом или пленкой.

3.18. Уделить особое внимание сохранности основных выносных колов( пункт 2.1) После заливки бетона, записать объем бетона, количество рейсов и гос.номер «вертушки» в журнал.

3.19. Убрать мусор и предметы своей жизнедеятельности, разобрать опалубку, привести в порядок гидроизоляцию, проверить уровни и отметки.

3.20. Работа считается сданной при условии убранной строительной площадки от бытового и строительного мусора.

 
Раздел 4. Устройство цоколя. Ноль
4.1. Промерить углы и диагонали. Сверить с проектными данными. В случае расхождения сообщить ответственному.

4.2. Гидроизоляция фундамент-цоколь обязательна (рубероид, пленка) и не обсуждается.

4.3. Кладочная сетка через каждые три ряда кладки. При возведении цоколя кладочную сетку использовать из проволоки ВР не ниже 3 мм в диаметре.

4.4. В 1м3 кладки:

1) кирпича крас.( одинарного)  395 шт; раствора 0,3 м3 ; цемент 1,7 мешка.

2) блочка бетонного СКЦтп- 62.5 шт; раствора 0.3м; цемент  1.5 шт.

4.5. Кладка ФБС-ками ровняется внутренними стенами, швы между блоками расшивают внутренней расшивкой.

4.6. Не допускается перевязка кладочной единицы шов в шов, перевязка обязательна любым стеновым материалом, исключение — лицевая облицовочная кладка.

4.7. Песок на черновую кладку использовать природный.

4.8. Пропорция раствора 3:1, где 3 — песок, 1 — цемент.

4.9. Не допускать перенасыщение раствора водой на тяжелом (мытом) песке, использовать пенообразователи.

4.10. Согласовать все конструктивные элементы, крылечки, терассы, подпорные стены, примыкающие к цоколю. Вывести штрабы или элементы связки (сетка, анкера).

4.11. Работу считать сданной при условии ±0,5 см диагонали, ±0,3 см горизонт по всему периметру.

4.12. Не допускается «пустошовка», все швы обязаны быть забиты раствором. Выявленные ряды разобрать за счет исполнителя. В том числе вертикальные швы должны быть забиты с внутренней и внешней стороны кладки.

4.13. Угол «юбки» собирается на металлической пластине 300*300, d~3,0 мм.

4.14. Работа считается сданной при условии убранной строительной площадки от цементных мешков, боя кирпича, бытового и другого строительного мусора и т.д.

 
Раздел 5. Возведение стен и перегородок
5.1. Перед началом промерить диагонали, длины и размеры цоколя. В случае расхождения с проектными связаться с ответственным.

5.2. «Юбка» раскладывается с учетом раскладки облицовки. Напуск «юбки» не менее 5 см, при невозможности соблюдения связаться с ответственным.

5.3. Угол запила «юбки», размер и рисунок, обязательно согласовать с ответственным, исходя из напуска над цоколем и раскладки угла лицевой кладки.

5.4.  Перед началом работы по облицовке разложить кирпичи на сухую. Швы на одинарном кирпиче 6-8 мм, на полуторном до 10 мм. В одном метре погонном «юбки» - 14 шт одинарного облицовочного кирпича. Гидроизоляция рубероидом от цокольной кладки, облицовки и стеновой кладки обязательна и выполняется без обсуждения.102

5.5. Три четверти, четверти кирпича в лицевой кладке не допускается не под каким предлогом!!! Выявленное нарушение, демонтаж лицевой кладки однозначно! За счет каменщиков. Для непонятлевых за счет каменщиков это : все строительные материалы использованные повторно, с учетом доставки и продажной наценки, в том числе кирпич который невозможно использовать повторно( испорчен при демонтаже либо испачкан).

5.6. Кирпич «под расшивку» подразумевает «расшивку» всех швов, не расшитые или некачественно расшитые (растворные наплывы, пустоты и т.п) швы лицевой кладкой «под расшивку» не засчитываются и подлежат демонтажу, либо оплате как за кладку чернового кирпича!!!

5.7.  Использовать в качестве утеплителя «Изовол» не ниже СТ-50 во избежании осыпания и слеживания утеплителя со временем эксплуатации строения.

5.8. Не допускать неплотного соединения листов утеплителя, при невозможности плотного соединения утеплителя, запенить проблемный участок монтажной пеной, согласовав с ответственным.

5.9.  Соблюдать вентиляционный зазор между облицовочной кладкой и утеплителем 3-5см. Не допускается контакт облицовочной кладки и утеплителя во избежание высолов на кирпиче, и локального перегрева кирпича прямыми солнечными лучами, что приведет к нитевидным трещинам в кирпиче и разрушению облицовочной кладки.

5.10. Уделить особое внимание к утеплению в проблемных местах оконных откосов и дверных проемов. Заделывать сразу по перекрытию оконного проёма.

5.11. Использовать пенопласт в качестве утеплителя не рекомендуется, только в исключительных случаях после согласования с ответственным.

5.12. При заливке чернового пола или заливке МУ отделить плиту МУ утеплителем от внешней кладки толщиной не менее 5 см.

5.13. В качестве связей использовать оцинкованную сетку (несогласованную или не оцинкованную сетку использовать запрещается), пластиковые гибкие связи, пластиковая арматура 6мм, прямые подвесы (качеством не ниже «Кнауф»). В остальных случаях согласовывать с ответственным.

5.14. Облицовочная кладка с основной ограждающей конструкцией (стеной) перевязывается не реже каждых 60 см высоты кладки (например: каждый третий ряд СКЦ ).

5.15. Обязательно в конце дня укрывать кирпичную кладку сверху плёнкой во избежание попадания влаги, в том числе и утренней росы, на верхние ряды кладки и намокания утеплителя. Надёжно закреплять полосы плёнки кирпичом во избежание её сползания или сноса ветром. Факты не укрывания каменной кладки гидроизоляцией расцениваются, как наплевательское отношение к работе и будут наказываться штрафом в 1000 рублей за каждый факт. В том числе не укрытые подоконники оконных проёмов с напуском на вертикальные откосы не менее 5 см.

5.16. Четверти на оконных проёмах и внешних дверных проёмах согласовывать с ответственными. Четверть, это ЧЕТВЕРТЬ, а не «как получилось», в том числе и верхняя, горизонтальная четверть, обязана быть вровень с вертикальными. Нижняя четверть не обязательна технологически. Ширина четверти не менее 4см.

5.17. Расстояния между низом и верхом стен должны соответствовать проектным. Отклонение от вертикали не более 1 см.

5.18. Углы, внутренние, между стенами 90 градусов !!!, закажите у ответственных инструмент «кладочный уголок». Не допускается отклонения внутренних и внешних углов стен более 1 градуса. Результатом будет конфликт при оплате Вашей работы не в Вашу пользу. Используйте «кондукторы» и шаблоны.

5.19. Категорически запрещается возведение стен неравномерными поясами по всему периметру здания. Это приводит к неравномерной нагрузке всего фундамента строения в целом. Учитывая темпы строительства, на многие вопросы временных технических требований по набору прочности фундаментов, смотрят сквозь пальцы в угоду скорости возведения, что приводит к перегрузкам фундаментов и точечным напряжениям. Трещины вертикальные, горизонтальные от фундамента, отрыв углов облицовки, разломы фундаментов пополам, и приведения строения в аварийное состояние в целом, трещины в перемычках и балках ещё до завершения строительства. Вот лишь малый перечень опасностей в которые вы можете окунуться с головой нарушив это требование. ПОМНИТЕ выявления причин кто прав, а кто виноват, зачастую бьет по карману строителей. Берегите нервы и свои деньги.
 

Раздел 6. Монтаж перемычек
6.1. Монтаж уголка под облицовочную кладку, только в грунтованном виде во избежание ржавых подтеков по облицовке в дальнейшем. Не грунтованный, но смонтированный уголок оплачиваться НЕ БУДЕТ. В том числе грунтовать любые металлические элементы (балки, перемычки). Невыполнение этого пункта, штраф 500 рублей за каждый элемент.

6.2. Операние бетонных перемычек, проёмов окон, дверей и т.п., в том числе металлических балок, прогонов и т.д., только на кирпичную кладку в 4-5 рядов или на горизонтальные металлические пластины не менее 5 мм толщиной. Опирание бетонных перемычек, а также металлических – сборных балок, в том числе уголков на блоки СКЦ, газосиликатные блоки, пустотные стеновые камни (Паротерм) без кирпичной-разгрузочной «прокладки» ЗАПРЕЩЕНО. В случае невыполнения или несогласования с ответственным данного пункта, демонтировать за счёт исполнителей (каменщиков).

6.3. В качестве перемычек внутренних дверных проемов использовать бетонные перемычки, опирание не менее 10-12 см, либо отливать монолитные по месту с использованием опалубки и армирования, с опиранием не менее 20-30 см. В исключительных случаях, по согласованию с ответственным, использовать загрунтованную арматуру не ниже D-12, в четыре «нитки» с опиранием 20-30см.

6.4. Монтаж перемычек черновой кладки проводить с учётом верхней горизонтальной черты оконных-дверных проёмов.

6.5. ВСЕ перемычки оконных проемов, а также низ подоконников ОБЯЗАНЫ быть в одном уровне безоговорочно, отметки отбиты гидроуровнем по всему объекту. Касается также дверных и арочных проемов. Несоответствия устраняются за счёт исполнителей.

 
Раздел 7. Монтаж плит перекрытия
7.1. Технологические пустоты плит перекрытия, заделать кирпичом, пенной, утеплителем с последующим оштукатуриванием безоговорочно. Места соприкосновения плит с наружними стенами кладки утеплять по всему периметру полистиролом, толщиной не менее 5 см. ПОМНИТЕ об эффекте холодного радиатора!!!

7.2. Монтаж плит перекрытия, осуществлять только на кирпичный(5-7 рядов, кладки замком) или монолитный железобетонный пояс. Армирование сеткой кирпичного пояса обязательно.

7.3. ЗАПРЕЩЕНО монтировать плиты перекрытия на перемычки 2ПБ, 3ПБ не накрытые 3-5 рядами стеновой кладки. За исключением бетонных балок ПРГ.101

7.4. ВАЖНО! Опирание плит перекрытия и перемычек только на тычковый ряд( последний ряд кладки).

7.5. Допускается использование металлической или пластиковой арматуры в качестве «маяков» в местах опирания плит. Плоскость между плитами проверять «шваброй» снизу плиты. Докладывать незамедлительно о «вертонутости» и неровной плоскости плиты остановив монтаж до прибытия ответственного или принятого им решения. Некачественно смонтированные плиты демонтировать и переложить за счет монтажников.

7.6. Армирование монолитных участков между плитами обязательно с опиранием на стены цельных хлыстов арматуры, с перевязкой поперечными в 6-10 местах и опиранием на плиты.

7.7. Не допускать перегрузку плит, поднятыми на этаж материалами. Размещать поддоны со стеновыми материалами, песок, цемент равномерно ближе к местам опирания на несущие стены. ПОМНИТЕ перегрузка одной или нескольких плит приведёт к прогибу плиты, её деформации, высокой вероятности расхождения плит по плоскости, что скажется на оплате и нервах исполнителей. НЕ РИСКУЙТЕ!!! Цена вопроса может быть слишком высокой.

7.8. До начала кладки стен следующего этажа отбить горизонтальны отметки. Допуски не более 1 см.

7.9. Работа по перекрытию этажа плитами считается сданной при поднятой стеновой кладке в уровень с верхом плиты, отсеченной по всему периметру уложенных плит перекрытия поясом утеплителя от стеновой кладки. Плиты обвязаны арматурой за монтажные уши петлями, петли проварены, щели между плитами забиты надёжно раствором вместе с монтажными петлями. Монолитные участки, заармированы, залиты керамзитобетоном. Швы между плитами забиты раствором.

 
Раздел 8. Трубы, вент. каналы, газоходы.
8.1. При устройства каналов в наружных стенах следует учитывать, что во избежание переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренних стенках каналов, который приводит к насыщению кладки влагой и ослаблению тяги, расстояние от внутренней поверхности каналов до наружной поверхности стен должно быть 1,5 кирпича при расчетной температуре наружного воздуха — 20 °С и выше, 2 кирпича от —20 до —30 °С и 2,5 кирпича — при температуре ниже —30 °С.

8.2. Устройство каналов из щелевого, дырочного или силикатного кирпича, а также из шлакобетонных и других термически непрочных или крупнозернистых материалов строго запрещается.

8.3. Если кладка стен здания выполнена из шлакоблоков, дырчатого, щелевого или силикатного кирпича, то участки стен с каналами выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича.

8.4. Дымовые трубы и каналы выкладывают без уводов и уступов. Их внутренняя поверхность должна быть ровной и гладкой. Такая поверхность получается при тщательном выполнении кладки с применением деревянных или металлических буйков и последующей швабровке стенок влажной тряпкой. Оштукатуривание внутренней части каналов, обязательна!

8.5. Площадь сечения дымовой трубы должна соответствовать площади сечения выходного патрубка печи. Минимальный размер сечения дымовой трубы, выполненной в кирпичной кладке,— 140X140 мм (0,5x0,5 кирпича), круглой трубы— 150 мм.

8.6. Для кладки дымовых труб, а также дымовых и вентиляционных каналов в стенах зданий применяют известково-песчаный или известково-цементный раствор. Оголовки дымовых труб (выше кровли) выкладывают на цементном растворе. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях затирают или оштукатуривают, а затем белят. Толщина швов кладки на известково-песчаном или сложном растворе—не более 10 мм.

8.7. Толщина перегородок между дымовыми и вентиляционными каналами в дымовой трубе — не менее 0,5 кирпича. Такое разделение дымовой трубы на обособленные дымовые и вентиляционные каналы позволяет использовать их как отдельные дымовые трубы.

8.8. Низ входного отверстия вентиляционного канала должен находиться на расстоянии не более 0,5 от потолка и не менее 1,8 м от пола в помещениях высотой 2,7 м. На входном отверстии вентиляционного канала устанавливают вентиляционную решетку размером не менее 150x150 мм.

8.9. Дымовую трубу кирпичной печи чаще делают насадной (разме­щаемой непосредственно на печи), коренной для котлов и водо­нагревателей, стоящей отдельно (подключаются к дымоходу тру­бой). Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали, и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В лю­бом случае труба должна выступать не менее, чем на 0,5 м над поверхностью крыши 
Наверх